中国古代丝绸工艺：前程锦绣

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缭绫
唐·白居易
织为云外秋雁行，染作江南春水色。
广裁衫袖长制裙，金斗熨波刀剪纹。
异彩奇文相隐映，转侧看花花不定。
昭阳舞人恩正深，春衣一对直千金。

随着国潮文化的兴起，汉服——这一跨越千年的传统服饰，逐渐融入了我们的日常生活，穿上华美绚丽的汉服，是对中国织染绣文化的传承，更是对中华美学的深情诠释。

在传承文化的道路上，我们不仅要“知其然”，更要“知其所以然”，这篇内容就让我们一同走进汉服的底蕴所在——丝织工艺，领略丝绸文化的魅力。

了解丝织品文化的地方：

一、丝织品的制作工艺

穿梭于历史的长河，丝绸如一颗熠熠生辉的明珠，照亮了中国文明之路。

南宋时期的《蚕织图》描绘了800年前江浙地区蚕织户从“腊月浴蚕”到“下机入箱”的24个制作步骤，涵盖养蚕、缫（sāo）丝、织帛整个生产过程，体现了当时丝织品制作工艺的复杂与精细。

养蚕蚕虫在结茧时分泌出丝液，凝固后形成连续的长纤维，这个就是丝织品的原料“桑蚕丝”。

* 为什么要用“桑蚕丝”？
蚕虫的种类很多，如：桑蚕、柞蚕、天蚕，主要根据蚕虫的食物来划分，不同的蚕种吐出的丝线长度、光泽度、韧性有差异，因而以此为原料的丝织品质量不同，由于桑蚕的丝线较长且均匀，成为了制作出高品质丝织品的首选原料。

缫丝指把蚕茧浸在温热的水中，不断搅拌使其变柔软，再慢慢抽出蚕丝的过程。

生丝：茧丝中含有丝胶成分，质感稍硬呈半透明，染色后容易脱色。
熟丝：将鲜茧烘烤变成干茧后，再经过水煮、脱胶等得到熟茧，熟茧的丝就是熟丝，与生丝相比更加柔软、光泽柔和，且沾染色料的能力更好。

织造指的是将生丝作为经丝、纬丝交织制成丝织品的过程，主要分为生织和熟织两类。

生织：经纬丝不经炼染制成织物，称之为“坯绸”，再将坯绸炼染为成品。
熟织：经纬丝在织造前先染色，织成后的坯绸不需再经炼染即为成品，多用于高级丝织物的生产。

丝绸的种类

丝织品的种类繁多，其中绸作为一个大类，自明清以来成为了丝织品的泛称，根据绸的经纬线交织方式、外观形态及质地的差异，可以细分为绫、罗、缎、锦、缂丝等多种类型，每种类型都承载着精湛的工艺技术。

织物表面呈斜纹交错，经纬密度低、质地轻薄，透气性较好，适合贴身穿着。

采用绞经工艺使经线互相纠结，形成有椒孔的丝织物，有素罗、花罗两种结罗工艺，其质地轻薄、透气性极佳，常被用于制作夏季服饰，穿着舒适。

绞经：织物的经线（纵向）左右相绞，形成扭绞状态，在绞经显花的过程中，可以与平纹、斜纹等不同组织复合，显示出纹理独特的花型。

杭罗：被誉为“罗中之冠”，产于浙江省杭州市，其织物质地轻薄、丝缕细匀、绸面光亮。

缎常采用熟织工艺制成，经纬丝中只有一种显于织物表面，所以外观光亮平滑，是一种质地细密、织纹精致的丝织品，主要用于制作高级服装和装饰品。

经纬丝先染后织，色彩多于三色，是一种提花熟织物，“锦”字代表“金帛”，意为像金银一样贵重华丽的织物。

缂丝

又称“刻丝”，以蚕丝为经线，以彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成平纹提花织物，承空观之，如雕镂之象。

二、丝绸工艺发展历史

1. 丝绸工艺发展

据《通鉴纲目外记》记载，嫘祖是中国历史上第一个种桑养蚕的人，“始教民育蚕，治丝茧以供衣服”，为丝织品工艺的发展奠定了基础。

商周时期，虽然丝织工艺的实物发现不多，但在甲骨文中已有桑、蚕、丝、麻等字记载。

汉朝时期，汉武帝北击匈奴，控制了通往西域的河西走廊，张骞两次出使西域，开辟了中原内地通向西域并连贯欧亚大陆的丝绸之路，自此，中国的蚕丝与丝绸源源不断地通过丝绸之路流向中亚、西亚以及欧洲。

唐宋之际，全国丝绸生产重心转移至江南地区，宋朝的官营丝绸生产与民间丝织业十分繁荣，生产技术日臻完善，形成了一整套从栽桑、养蚕、牵经、络纬、上机织造的技术体系。

明代形成了以苏南、浙北的环太湖流域的蚕桑生产核心地带，并呈现专业化和商业化的趋势，到了明代中叶，涌现出一批江南丝绸重镇，其中以苏、杭、松、嘉、湖五大丝绸重镇最为著名。

清代官营织造形成了“江南三织造”的格局，即：江宁（南京）织造局、苏州织造局和杭州织造局，负责为宫廷和官府提供优质的丝织品。

2. 丝绸之路

古代丝绸之路的路线复杂多变，这些路线构成了古代东西方文化交流和商贸活动的重要通道，广义上分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路，狭义的丝绸之路是指起始于长安（西安），经甘肃、新疆，到中亚、西亚，并连接地中海各国的陆上通道。

“海上丝绸之路”从中国东南沿海出发，经南海、印度洋到达西亚、非洲等地，形成于秦汉时期，发展于三国至隋朝时期，繁荣于唐、宋、元、明时期。

丝绸之路不仅是一条贸易通道，更是一条东西方文化交流之路，它将中国的丝织品传播到西方，同时也把西方佛教、音乐、雕塑、石榴、葡萄等引入中国，丝绸之路的重要性体现在经济、文化、外交等多个方面，对世界各地的发展与繁荣产生了深远影响。

三、“锦”与“绣”

1. 锦

在数千年的中国丝绸发展历程中，织锦以其色彩丰富、纹样精美和技艺卓绝而闻名，“锦”，左边为“金”，右边为“帛”，表示锦是一种贵重如金的丝织品，寸锦寸金。

中国三大名锦——蜀锦、宋锦、云锦，各自承载着不同地域与时代的织锦工艺，它们是丝绸艺术的瑰宝，是中华民族文化的璀璨明珠。

蜀锦

蜀锦是三国时期蜀地（成都）所产特色锦的统称，多用熟丝织成，以经线起花、彩条起彩，用几何图案组织和对称纹饰相结合的方法织成，因其历史悠久、工艺精湛、图案华美而闻名，也是丝绸之路的主要交易品之一。

* 锦官城：三国蜀汉时期，成都作为全国的织锦中心，因其所产蜀锦闻名天下，朝廷专门设置了锦官管理，并在城西南筑锦官城，因此成都又被称为“锦官城”，杜甫在《春夜喜雨》中用“晓看红湿处，花重锦官城”生动地描绘了春雨后锦官城花团锦簇的美丽景象。

宋锦

宋锦始于南宋时期，指经线和彩纬同时显花的宋代苏州特色织锦，当时江南丝织业进入全盛时期，朝廷在苏州设立了宋锦织造署，专门生产一种花色品种与蜀锦类似又更为精密细致的织锦：以几何形为骨架，内填自然花朵、吉祥意纹，织锦表面色彩丰富、层次分明、调和典雅，用于当时的宫廷服饰以及书画装裱，色泽华丽、图案精致。

* 宋锦的类别主要有：重锦（大锦）、细锦、匣锦、小锦。
重锦：质地厚重、图案华丽，主要用于宫殿、堂室内的陈设，如：屏风、壁画等；
细锦：宋锦中最具代表性的一类，厚薄适中，用于服饰、装裱等；
匣锦：宋锦中较薄的一类，颜色素净、花纹细小，常用作书画、锦匣的装裱；
小锦：多为平素或单层小提花织物，花纹细小，一般作为装饰元素，如：衣领、袖口、裙摆等的镶边或点缀。