“绫罗绸缎”作为古时上层阶级的象征，以集合词汇亮相的时间却并不算太早。在清代的《儿女英雄传》中，作家文康首次将它作为丝帛织物的概括性称呼，极言京城之繁华。
从宫廷中达官贵人的身上衣、后宫佳丽手中的缂丝团扇，到民国年间大家闺秀所钟爱的真丝旗袍，再到现代融合了对襟马褂、立领和西式立体剪裁的唐装，丝绸引领着中国传统服饰的潮流，也凝练为中国传统文化的符号。
绫、罗、绸、缎，与“丝”的关系是什么？它们各自起源于何时，彼此间有着怎样的区别，又与时代背景下人们的纺织技术和审美追求有着怎样的联系呢？
要分清绫罗绸缎，首先得了解这些织品的原料——蚕丝。
从嫘祖缫丝的传说开始，“丝”便贯穿于中国男耕女织的小农社会。《周礼》中记载：“染人掌染丝帛。”晚清经学大师孙诒让对此的解释是：“未织者为丝，已织者为帛。”
将蚕茧抽出蚕丝的过程，即为缫丝，所得到的是生丝；通过反复捶打和水洗，为生丝脱胶后，方才得到便于纺织、着色的熟丝。因此，未经加工的丝和经过加工的帛，便组成了早期丝织物品的统称。其中，产自浙江湖州南浔的辑里湖丝，是世界闻名的最好的蚕丝。
经过基础加工的丝帛制品在新石器时代就已显露头脚，河姆渡文明和良渚文化中曾先后出土过陶纺轮及平纹绢残片等。上古时期的丝帛织品十分珍贵，主要用于祭祀和丧葬；也是早期圣旨的用料，在殷周古墓中就发现了不少残迹。
直到春秋战国时农桑显著发展，丝帛才开始出现在日常生活中，尤以书画及货币居多。因轻便的特性，帛还是西汉时期国际通用的货币，丝绸之路上就曾出土过大量素帛，“币帛”“钱帛”等词汇也由此流传至今。
随着织法、工艺和审美的不断精进，丝帛织品中开始分出绫、罗、绸、缎等不同类型，也逐渐成为人们身份的象征。如“锦衣玉食”“纨袴子弟”等词汇是用来形容高宅大院富贵人家的，而“布衣”则指代人微言轻的寒门庶族。直到明朝初年手工业空前发达，普通人才开始穿得起丝绸，这一时代特征也被如实写入了《金瓶梅》等小说中。
清代，江南专设杭州、苏州和江宁（今南京）三大织造府。如今，太湖流域仍是丝帛织品的主产地，产量可占据全国的半壁江山，尤以杭州、苏州、湖州等地为盛。发达的织造历史，也为人杰地灵的江南留下了星罗棋布的遗址、丝纺、博物馆和丝贸中心等。四川、“海上丝绸之路起点”的福建泉州等地紧随其后。发达的蚕桑文化和丝绸经济，最终为中国赢得了“丝国”的美誉。
这位从江南水乡娉婷走向世界的“丝女子”，有着一个庞大的家族。
将“丝”经平纹、斜纹、山形纹、缎纹、绞经（纱罗）、起绒等不同的经纬编织法后，可以得到纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸等14大类。不过在时代演进中，一些织物因为工艺过于复杂，不适合工业化量产而被淘汰，也有的被赋予了新的名字。
木心先生在《乙辑》中如此点评这些丝料：“绸，自命不凡；缎，屏息的傲气；锦，忙于叙情；绫，轻佻，但还老实；罗，想通了什么似的；纱，装作出世离尘；丝绒，充满自信。” 如何才能分清绫罗绸缎和“朋友们”呢？
虽然并非形成年代最早的且在当今社会也不是最常见的，但绫却被排在了“绫罗绸缎”成语中的首位，是指用斜纹织成的布帛，我们常穿的牛仔裤也是此类织法。
绫，始于魏晋，盛行于唐，多作为唐宋时期百官常服的指定用料，以吴绫最为有名。宋代又增加了狗蹄、柿蒂、杂花盘雕和涛水波等名目，用于不同品阶的官员衣着。直到明、清时期绸缎兴盛后，绫作为衣料才渐渐式微。
如今我们常看到的绫，除了书画装裱外，更多见于电视剧中“后妃被皇帝赐三尺白绫”等桥段，可悬梁自尽的绫，彰显了斜纹织法的结实程度。良好的吸水性，是绫的另一大优点，《封神演义》中就写有“哪吒脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡”的故事。但斜纹也有局限，因垂度较大，不太挺括，穿上前最好先熨烫。
罗，或许是“绫罗绸缎”中最（没）不（有）合（绞）群（丝）的（旁）。
罗采用了绞经（纱罗）的织法——令经线形成明显绞转后，织出椒眼状或菱形状密密麻麻的纹理，因好似一张“罗网”而得名。排列有序的网孔通风效果极好，质料柔软、舒适凉爽，多用作罗衫、罗巾、罗帕和罗衾被等。穿戴上身，自带仙气，大可想象“轻解罗裳，独上兰舟”之风雅。
罗最早见于商代，但重要的绞经纱工艺至明清时期方才成熟，以浙江越罗和四川单丝罗最著名。由于工艺复杂、造价高昂，现代的织罗技术远逊于古代，主要保留下了“横罗”，即两排绞经间穿插平纹的织法。2009年，杭罗织造技艺被联合国教科文组织列入世界非遗名录。
同为丝织物，但“丝绸”的连称，令“绸”与众不同起来，理所当然地成为一群“兄弟姐妹”中名声最大的。
出现于西汉的绸，原写作“紬”，指抽茧绪加捻成线织出的平纹织物。从色泽和手感上来看，纯桑蚕丝制成的绸，其反射光线柔和，质地紧密，触感丝滑。较轻薄的可做衬衣和裙，较厚重的可做外套和裤子。
明清时期，随着绸的织造技术达到巅峰，绸开始成为丝帛织品的统称之一。现在市面上能常见的品种有江绸、宁绸、春绸、绉绸等。
缎是出现时间最晚的，约在宋朝。《说文解字》中，“缎”被释为“履后帖也”，指加固鞋跟的贴边，最初与丝帛并无关联。后因备受皇室喜爱，发展迅猛，衍生出锦缎、花缎、素缎等，逐渐替代了绫的地位。
缎，是相对厚实的面料，在棉被套尚未流行前，多用于被面制作。与其它丝帛织品最大的不同，在于其独有的缎纹组织——经纬线交织位置均匀散布，不相连续，且层数多，浮线长。缎纹法织成的面料，厚实且光泽感强，十分华丽；缺点是更容易勾丝、耐磨性差，不好打理。
雍容华贵的缎料，是正式场合的绝配。常见的缎料中，花软缎、织锦缎、古香缎可做旗袍、被面、棉袄，乃至礼服和婚纱等。其中花型繁多、纹路精细、雍华瑰丽的古香缎和织锦缎，是唐装的好面料。
绢。与“帛”同为最简单的平纹代表，良渚文化中就有出土文物证明时人已经掌握了绢的织造技术。平实纤薄的绢，在纸出现和流行前，充当了画作的首选载体，理想状态下的绢本能够保存千年。同时，绢料也适合遮风，可以用来制作团扇、风筝等。
纱。纱和罗都是轻薄丝织物的代称，单丝罗中表现为均匀分布孔眼的，被称为“纱”。《红楼梦》中，贾母便曾向王熙凤“科普”软烟罗和霞影纱之间的区别。如今，来自广东佛山顺德的香云纱成为了都市的新潮流。这是一种用广东特色植物——薯莨汁水对丝织物涂层，用珠三角特有的河涌塘泥覆盖，再经日晒加工成的一种昂贵纱绸制品。由于穿着走路会“沙沙”作响，所以最初又叫“响云纱”。
锦。“锦上添花”“繁花似锦”——泛指具有多种彩色花纹的丝织物。大多数织物都是单层组织，但锦是多次加工的立体组合，是带有刺绣的丝织品。复杂的生产工艺和考究的材料，使锦成为了古代最贵重的织物。南京云锦、 广西壮锦、苏州宋锦、成都蜀锦并称“中国四大名锦”，每一种工艺都别具特色。
绒。指丝绒，是部分或全部采用起绒组织、表面呈现绒毛或绒圈的丝织物，摸上去毛茸茸软绵绵。汉代便出现了绒圈锦，在锦上织出绒圈。明清时期的绒有樟绒、漳缎等多种名称。
如今，绫罗绸缎似乎在当代生活中变得不再常见？主要是因为绸缎面料比较厚重，替代品较多；二是手工丝织品工艺决定了价格，昂贵的纱罗很难在大众中流传；最后，工艺的失传也让众多精美的织物黯然失色。
无论如何，绫罗绸缎始终是中国人构建文化认同感的重要元素。
瑞蚨祥、都锦生、乾泰祥、谦祥益等一批老字号都在不断探索，为传统的裁制注入现代时装的灵感。因此，汉服才得以日渐兴盛，唐装才会屡屡出现在国际会议的聚光灯下，精妙的缂丝工艺也在《延禧攻略》等电视剧中备受好评……这些丝绸的华丽重现，正是人们不断追索传统文化的鲜活例证。
文丨杨娲中
文字编辑丨邸丹彤
图片编辑丨雪哥、茶叶末儿
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