带起日本美式文化风潮的不只有西山彻、泷泽伸介这些大佬
买运动鞋2021-01-21 13:33
author:Uli
日本人对于美式文化的爱慕之心我们有目共睹。而说起美式文化风格的日本品牌或老司机，很多人会想到石津谦介、西山彻、泷泽伸介、WACKO MARIA 的森敦彦等这几位熟面孔。但带起日本美式文化风潮的又何止只有他们呢？譬如今天文章的主人公——日本殿堂级美式休闲风格品牌 TENDERLOIN 创始人之一辺见馨 Kei Hemmi 便是当中的佼佼者。
▲辺见馨 Kei Henmi (image:traversetokyo.com)
在介绍辺见馨前，Uli 觉得有必要先和大家聊聊 TENDERLOIN 这个低调到不行的日本殿堂级美式休闲风格品牌。
▲TENDERLOIN Spring/Summer 2011 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)
成立于 1997 年的 TENDERLOIN 是一个主打 American Casual 风格的休闲服饰品牌，坚持只选用顶级材质制作服饰，同时所有出品于日本制作。定位上，TENDERLOIN 并不把自己划入日本一般常见的街头品牌，而是走中高价位的服饰品牌路线。
▲TENDERLOIN Fall/Winter 2013 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)
初期 TENDERLOIN 是本着几位在外国居住的日本年轻人对美式文化的热爱，由从英国回到日本的西浦彻、渡辺真史（离开 TENDERLOIN 后与 HUE 成立日本品牌 DELUXE，也是 BEDWIN & THE HEARTBREAKERS 创始人）和从美国洛杉矶回到日本的辺见馨所创立的。后来团队加入了前原完治、モリックス、清水、M-RIX、小野冢、古宫祐辅。到了后期，TENDERLOIN 由西浦彻、辺见馨和前原完治三人共同打理。
▲TENDERLOIN Spring/Summer 2011 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)
神奇的是，在网络蓬勃发展的现今 TENDERLOIN 依旧没有在网上设立官网，也不玩 Facebook 、IG 或 Twitter ，更别提 online shop 了。关于此番操作 TENDERLOIN 也表明是希望客人可以亲自到店铺内试穿并感受其设计的细节，从而了解自己的身材和风格适不适合 TENDERLOIN 的设计，而不是只在网络上看图下单。
▲TENDERLOIN Fall/Winter 2013 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)
同样，倘若有关注日本杂志的朋友可能会发现，日本潮流服饰品牌或店铺和杂志媒体的联系是十分密切的，但 TENDERLOIN 可以称得上是个“另类”。在日本只有在《SENSE》杂志可以看到 TENDERLOIN 的相关报导，一方面是因为西浦彻与《SENSE》有密切渊源，另一方面则是《SENSE》只有 HIGH FASHION 与 HIGH END 时装品牌才能在当中登场，而 TENDERLOIN 的目标定位恰恰正是以高单价平衡高质感定位的 HIGH END 时装品牌。
▲TENDERLOIN Fall/Winter 2015 Editorial by《SENSE》(image:《SENSE》)
TENDERLOIN 虽说低调，但实际上也不算很低调，毕竟它也是受到木村效应而被捧上台的。2004 年日剧《冰上恋人》中木村拓哉穿上了经典的绿、黄两种配色的 TENDERLOIN 格子衬衫。如同 BAPE 格纹一样，这件衬衫也成了当时年轻人的梦幻逸品。
▲(image:hotbak)
TENDERLOIN 另一款经典的产品非马蹄造型戒指莫属。尤其是在木村手上出现之后，直到现在每次复刻都被秒杀，炒卖价格也是居高不下，可想而知 TENDERLOIN 的魅力有多大了。
▲(image:IG@fools_judge_classic)
回到正文，在介绍完 TENDERLOIN 后，或许依旧很少人听说过辺见馨这个人。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
众所周知，80 年代和 90 年代是日本街头时尚文化的黄金时期。在东京，尤其是涉谷和原宿，这个小区域是亚文化/运动同时融合的大熔炉，其中流行的趋势包括了阿美咔叽风。
▲(image:traversetokyo.com)
年轻的辺见馨当时买的第一辆车就是越野街车。直到看到朋友西浦彻骑着复古机车，受到影响的他从前辈那里接手了一辆 79 年式的哈雷 Lowrider，这也是他对美式复古文化痴迷的契机。遗憾的是最后为了要凑渡英旅费，辺见馨不得不忍痛把爱车卖掉了。
“从十几岁开始就几乎每天晚上都去新宿的迪斯科玩了。然后又对机车感兴趣，所以当时买的第一辆车就是本田的 XR。准确的说应该是 20 岁那年，因为无证驾驶被警察逮了好几次，不过即使这样我也还是没去考。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
在明确了自己的目的和方向后，辺见馨带着最原始那份好奇心只身来到大洋彼岸的伦敦，开始走上了十年独自闯荡伦敦的路。也正是这段经历练就出他探寻事物本质的能力，让他带着新的价值观回到日本。
“回首伦敦是我一生中最艰难的经历，但也是最有意义的经历之一。伦敦天气寒冷，饮食习惯差异大。我和我的女友住在地下室的一个房间里，没有窗户，房间只比床本身稍大一些，这就是我们所能负担的一切。相比较而言，在东京的生活显得非常舒适。头几年的伦敦生活很艰难，特别是因为语言障碍问题。唯一让我忘记一切的是去当地的跳蚤市场，看着我喜欢的老式服装。”
▲(image:IG@timeworn_clothing)
后来在伦敦的工地做体力活保证自己生计后，辺见馨便开始做他真正喜欢的古着买手工作。而这时辺见馨的朋友西浦彻也在洛杉矶过着跟他同样困难的古着买手生活。苦熬了多年后，两人凭借对古着的理解，1997 年在伦敦和洛杉矶共同开始创立了自家品牌 TENDERLOIN，辺见馨负责品牌服饰的设计等工作。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
万万没想到的是，一向漠视流行的 TENDERLOIN 在木村拓哉等人的加持下成为日本最流行的服饰品牌之一。但就在此时，辺见馨在 TENDERLOIN 如日中天的时候果断选择了退出。2010 年成立了自己的服饰品牌 Timeworn Clothing。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
和 TENDERLOIN 时期的大胆、骚气操作不同，辺见馨沉淀下来后创立的 Timeworn Clothing 呈现的是更为成熟、硬核和 OG 的美式丹宁、军装服饰。品牌主要包括两条主线，分别是 At Last & Co 和 Butcher Products。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
要知道，过往美式风格的服饰都以阔短版型为主。忠于原汁原味的辺见馨对版型也不加以任何改动，聘用老师傅重制打版，力求还原每个年代的细节，以最为硬核的方式将美式复古文化重现给大家。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
比如我们来看看最受欢迎的主线 At Last & Co，以 1920 年代和 30 年代的美国工装及丹宁服饰为主，剪裁上偏向旧时代的宽松版型，会比较挑穿着者的身材。产量上也极低，以至于定番经常迅速售空。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
另一条主线 Butcher Products 则是注重军装和运动风服饰。
▲(image:IG@timeworn_clothing / @fools_judge_classic)
和 TENDERLOIN 的营销手法大同小异，Timeworn Clothing 同样没有官网、网络商店，所有产品仅在东京店铺中销售并且严格控管零售。唯一一个能在网上接触到品牌信息的渠道便是品牌的 IG 了，不过图片没有多余的文字描述和信息透露，也看不到衣服的色彩，黑白照的呈现手法也透露出辺见馨一贯走的低调路线。倘若有机会去日本，Uli 推介大家一定要去店里走一趟（地址：3 Chome-12-3 Kitaaoyama, 港区 Minato City, Tokyo 107-0061日本）。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
虽然 Timeworn Clothing 没有像 WTAPS 等这些牌子大紫大红，而且还低调难买，但毕竟辺见馨长期在机车、美式复古界里混，凭着对机车及美式复古文化的熟悉和理解，加入了自己的巧思和态度，推出的单品在日本美式复古品牌里也是名列前茅，背后依然收获了大批钟爱美式复古文化的老司机支持。
▲(image:IG@timeworn_clothing)
写到最后，Uli 记得辺见馨在某个采访里曾说过，“我非常感激的许多事情之一是，即使在如今的许多年里，我们所有人仍然继续怀着极大的热情去做我们真正喜欢的事情”。我总觉得，人的一生能遇到志同道合的朋友，一起结伴做喜欢的事情，并对自己喜欢的事情能一直怀有极大的热情，是件多么令人称羡和不容易的事呐。
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