导读
“长袍马褂”这个词我们并不陌生,一听到这个词就能想到这个形象来,我们在电视剧里面经常看到,从清代前期开始贯穿整个清朝的历史,甚至灭亡以后,还影响到民国的一段时间,可见其生命力之旺盛,现在,就带您了解一下您所不知道的“长袍马褂”。
一、“马褂”
1、汉魏隋时期的“马褂”
我们先说一说这个“马褂”,有史料显示,“马褂”的形式最早出现在隋朝,据说隋代御马苑养马之人一般都是这个穿着,衣服的前后衣襟都比较短,袖子也是短袖,长度刚刚过肘部,属于短小精干,之所以这样装束,是因为上下马比较方便,衣服一般不会刮到马鞍子,又称“貉袖”。
配图来自网络 清代的养生家曹庭栋曾经在自己的《养生随笔》一书中这样记载:“隋制有名貉袖者,袖短身短,圉人服之,盖即今之马褂,取马上便捷,家居之服亦以便捷为宜。仿其裁制,胸前加短,襟袖少窄,长过肘三四寸,下边缝联,名曰紧身。随寒暖为加外之衣,夹与棉与皮必具备,为常服之最适。”。
这句话的大概意思是:“隋朝制作的服饰名曰“貉袖”,袖子和衣身比较短,养马的人都穿它,类似今天的“马褂”,上下马方便快捷,日常家居穿着也比较方便。在此基础上经过改良剪裁,衣长变短,袖子和衣身变瘦,衣袖过肘十公分左右,下摆加边,整体变得紧身。随季节变化,衣服中间可以加棉或毛御寒,为日常最舒服的穿着。”
配图来自网络 清代著名学者,经学家、训诂学家郝懿行也对“马褂”的渊源做了考证,他甚至把“马褂”的历史向前推到了汉魏时期,他说:“半袖即半臂,是则汉魏以来已有此制矣”。郝懿行老先生将汉魏时期的“半臂”服饰等同于明代的“罩甲”,并和“马褂”视为同一种服饰,并认为从“半臂”到“马褂”具有很强的关联性。
配图来自网络 2、宋朝时期的“马褂”
宋朝时期,把“貉袖”又称之为“旋袄”或“旋裙”,宋代书籍《江邻几杂志》曾这样描述:“妇人制旋裙,前后开胯以便乘驴”,“旋”的意思是便于转身、活动之意,大概描述的意思就是:“女人穿这种服饰,因为衣身短小,前后抬腿没有障碍,很适合骑驴”。
3、明朝时期的“马褂”
到了明代以后,被称为“对襟衣”的服饰,其实就和“马褂”极其相似了,但是明朝政府对这种“马褂”的穿着有明文规定,只有骑马射箭之人才允许穿着,其他一概禁止,这样一来,“马褂”在明代的发展就被限制了。后来在“对襟衣”基础上改良的“罩甲”也和“马褂”极其相似,只是没有袖子,又称“马甲”“坎肩”,衣身比较长,“罩甲”后来也在清朝时期的军队中大量使用,和“马褂”有同工异曲之妙。
配图来自网络 4、清朝时期的“马褂”
“马褂”最早出现在清朝,主要是作为士兵的常用军服,康熙晚期流入民间,一开始在富家子弟圈中流行,穿出来以后还经常被人嘲笑,尽管在面料上和士兵的服装有所区别,但是这种款式在日常生活中穿着,还是显得有些突兀,后来到了雍正时期,才逐渐在整个上流社会流行开来,以至于雍正帝也经常穿着,电视剧《雍正王朝》中穿马褂的画面很多,加之清朝入关以后,传统汉服几乎全被禁止,民间百姓也纷纷效仿,才正式开始流行起来,逐渐成为日常穿着的便服。
配图来自网络 清代末期,“马褂”的发展到达顶峰,不仅男性经常穿着,甚至有些旗人女性也穿着,一般经过改良后的款式是立领、对襟、平袖口、长度及肘,前后衣长齐腰,前襟缀盘扣五枚。当初为什么是短袖呢?当时因为官兵穿着,里面的衬衣为“马蹄袖”,为了把“马蹄袖”露出来,行礼方便,才把“马褂”定为短袖,后来不断改良,袖子由最初的半短袖到短袖,再到中长袖,清朝的大部分时间里都是这种中长袖,刚刚长过肘部关节,一直到民国,才索性改成了长袖。
配图来自网络 “马褂”在款式上不但有对襟马褂,还有琵琶襟马褂、斜襟马褂、一字襟马褂等等,花样繁多;在面料上有丝绸、锦缎、皮毛等,分春、夏、秋、冬四季款式,冬季款可以在领口、衣襟处和袖口等位置镶嵌毛皮,既实用又装饰,使“马褂”在一年当中都可以穿着。
配图来自网络 在清朝还有一份特殊的荣耀,就是“黄马褂”,一般都是皇帝特赐侍卫亲兵、有军事功劳者和行围打猎成绩突出者,代表皇室的恩典,尤其黄色也是代表皇权,所以其他人不得随便穿着黄色的马褂,也使得“马褂”的身价增色不少。
配图来自网络 “马褂”的标配是一定要和“长袍”一起穿着,外戴一顶“瓜皮帽”,是清朝时期男性的标准打扮,下面再说一说“长袍”。
二、“长袍”
长袍,基本款式为立领、大襟右勉、平袖口、左右两边开叉的直身长袍,最早在清代,一般的官方长袍都是马蹄袖,后来逐渐传到民间以后,马蹄袖便改成了平袖,作为人们日常穿着的服饰。这种袍式服饰在清代属于日常便服,称为“衫”、“袄”,又俗称“大褂”,“长袍”的称呼在清代仅限于带有马蹄袖的服饰,民国时期作为礼服使用以后一概称为“袍”。
配图来自网络 如此一来,“长袍马褂”变成了一对兄弟,形影不离了,以至于这个风潮贯穿了整个清朝的历史,甚至影响到了民国。在民国元年,北洋政府还颁布了《服制案》,规定“长袍马褂”作为男性日常穿着的正装,把蓝色长袍搭配上黑色马褂作为民国礼服,在一些重要场合必须穿着,民国时期的一些文人,甚至对“长袍马褂”到了痴迷的程度。
配图来自网络 民国代表人物,著名的翻译家辜鸿铭,曾经在德国、英国留学,号称“清末怪杰”,他自幼在西方长大,接受的是西式教育,穿着打扮自然也受西方影响,回国之后,在张之洞手下做幕僚期间都是西装革履,但后来就突然改变,转而便是“长袍马褂”,头戴“瓜皮帽”,足蹬懒汉布鞋,甚至还留起了清朝的标志--辫子,以致此后再无其他装束。
配图来自网络 新文化运动来临以后,这些衣着遭到了人们的唾弃,甚至把它等同于“封建糟泊”纷纷主张应予废除。人们思想的开放,再加上留学归国人员的日益增多,他们也带了新服饰---“西装”,在一段时间内,人们开始对“西装”趋之若鹜,渐渐远离了“长袍马褂”,随着时间的推移,“长袍马褂”也慢慢地在历史长河中退出了历史舞台,现在只能在电视剧或者电影中才能看到它的身影,再就是一些年轻人为了“怀旧”,在婚纱摄影中引入一些“长袍马褂”,纯属猎奇心理。
配图来自网络 结语
“长袍马褂”经过几百年不断地改良,使之越来越符合人们的审美情趣,款式和面料也越来越生活化,逐渐成为人们日常穿着的必需品,就像西方的“西装”成为一个代表一样,“长袍马褂”也成了中国传统文化的代表,它不仅仅是一种服饰,更是一种文化符号,以致在“西装”和“中山装”面前显得那么特立独行。
服装服饰是一个时代的产物,也是一个历史时期文化、经济的具体体现,也必然带有一定的局限性,时代的变迁和人们生活的改变,极大促进了服装服饰的改良,也契合了人们对美好生活的追求和向往的主旋律。