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文字 |「誰最中國」
圖片 |「來自網絡」
这是一篇有味道的文章。
夏去秋来,天气日渐凉爽,那个热辣的问题终于可以摆上桌面了:中国到底哪里人最能吃辣?
说四川人不怕辣,北邻陕西默默端上了一盘油泼辣子拌剁椒;
说贵州人怕不辣,隔壁湖南反手就是一盘剁椒鱼头,附赠一份邵阳米粉;
说湖南人辣不怕,江西老表呵呵一笑,一道江南小炒鱼,直接让你怀疑人生;
不容江西老表开口,其他各地一拥而上,辣椒就躲在暗处阴险地笑了:万里江山早就是朕的天下了。
是的,辣是一道光,足以照耀全中国。可是,没有辣椒之前,中国人都是怎么过的?
要搞清楚上面的问题,先要搞清楚“辣椒是啥时候出现在中国的”这个问题。
一般认为,辣椒原产于南美洲,明朝末年传入中国,但凡事讲究“有一份材料说一分话”的考古学家表示不同意——1986年,他们在成都扒拉唐代的垃圾坑时,就发现了完好的辣椒,这说明至晚在唐代,我国就有辣椒了。
但,诡异的是,我们深谙“食之道”的祖先,居然忽略了这种美味,一直把辣椒当花养着。蒲松龄写《聊斋志异》时,抽空写了一本《农桑经》,辣椒还赫然列在“花谱”类中,那已经是清代了,距唐1000多年了。
中国人第一次知道“辣”这种味儿,是在明代。高濂在《遵生八笺》里头提了一句:“丛生、白花,子俨似秃笔头,味辣色红,甚可观……”,但估计也只是这位老先生看着红艳艳的辣椒实在喜庆,便忍不住偷偷尝了一口,并没有真把辣椒当成一种蔬菜或调料。
直到清康熙四十年,《广群芳谱》才将辣椒列入“蔬谱”,至此辣椒才成为中国人餐桌上的一份子。在这以前,中国人的味觉里只有“辛辣”,主角儿是葱、姜、蒜、花椒、芥末,甚至还有茱萸。如果唐代时辣椒就成名成家了,那王维在《九月九日忆山东兄弟》里写的,也许会是“遍插辣椒少一人”,毕竟深秋的辣椒又红又艳,看起来比茱萸祛病驱邪的功能更强大。
假如辣椒会说话,肯定要忍不住眼泪汪汪感叹一句:“道阻且长啊!”
明代辣椒进入中国时,走一南一北两条路:
北边沿着丝绸之路,从西亚传入新疆,再沿着河西走廊,进入甘肃、陕西,整个西北都嗜辣了;南边经由马六甲海峡,进入云南、广西,进而扩散到湖南、江西,大半个南方都被它征服了。
新疆焉耆
江西 婺源篁岭
食髓知味,一旦知道了辣椒的美妙,中国人就迅速上瘾,时至今日,300多年过去,中国的辣椒种植面积达2000万亩,年产量达4000万吨,成为居全球之首的辣椒生产、消费大国。从高空俯瞰,东到河南、安徽,西到宁夏、新疆,南到四川、湖南,大片大片的辣椒红,壮美又明亮,就连“最排斥吃辣”的福建也不甘人后,本着“我不吃,我可以种给别人吃”的精神,种植出品质好、反季产量大的辣椒,行销全国。
那一抹辣椒红,兵不血刃就占领了中国人的心。火红,红火。
把辣椒比成将军,火锅便是它的长枪战马,助它攻城掠地、所向披靡。大大小小的火锅店里,微辣、中辣、超辣、麻辣、酸辣、香辣……各种底料的火锅,火开到最大,汤翻涌成海,眼前蒸气一片,云遮雾罩里人头隐现,俨然一个“辣”的江湖,食材是犒劳,筷箸是剑戟,马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊,酒足饭饱后,终于了却君王天下事,赢得衣裳汤味熏,辣可慰平生。
辣椒征服天下时,除了调料的身份,还有一个叫做“蔬菜”的身份,搭配着别的食材,变成无数美味,更影响甚至改变了中国八大菜系之一的川菜。两百多年前,川菜中还没有辣椒调味的菜肴,甚至使用辛香材料的菜肴也不多见,一百多年前,辣椒才进入川菜的谱系中,如今,提起川菜,人们首先想到便的是麻辣,是麻婆豆腐、水煮肉片、酸辣海参、夫妻肺片、口水鸡、毛血旺……
川菜之外,西南地区还盛行把辣椒炮制成各种辣椒制品,除了熟知的郫县豆瓣酱、贵州的老干妈,还有湖南的剁辣椒……西北地区,自称老陕的陕西人,干脆就把油泼辣子当成了一道菜;遥远的东北,即使连大连这样的滨海城市,也有受人追捧的棒槌岛辣酱……
辣椒无处不在,国人无辣不欢。在关于“吃辣”的这一场舌尖盛宴里,各地人民绞尽脑汁、费尽心思。
但其实,科学研究表明,辣椒叶比辣椒的食用价值高多了:暖胃消食、补肝明目,关键是符合当今的趋势——减肥;但不知何故,大家偏偏看中了它“其实初青,老则红”的果实,手切刀剁碾子碾,碎尸万段下油锅,愣是让辣椒发挥了一次“粉骨碎身全不怕,要留辣味在人间”的大无畏精神。