什叶派第七伊玛目两个儿子安葬在此，墓室内无数镜片充满迷人光彩
牢欢悦0Gx2018-10-11 16:50
光明王之墓(Sayyed Abolvafa's Tomb)是公元835年伊斯兰教先知Imam Reza的兄弟Ahmad的陵墓，始建于12世纪，但现时所见的大都是近代建筑。传说有人路过今天陵墓所在时，看到金光从其中一个墓穴透出，因而发现墓穴的位置，所以有了光明王之墓的名字。历代统治者不断扩建陵墓并使其变成一座神祠，这里逐渐成为伊朗最重要的什叶派宗教圣地之一。陵墓内部庭院非常大，且建筑风格(主要是柱式)与常见的什叶派伊斯兰建筑有一定区别，而墓室大厅数不清的小镜片则让室内充满了光芒。
第七代伊玛目的两个儿子埋葬在这里，为什么叫灯王之墓，很多网站上都没有写，我给大家普及一下，很久很久以前，有一个村妇走到这个墓穴，发现里面有光，于是告诉了当时的国王，国王来了却没有发现光，于是睡在村妇家，让村妇在外面看到光时候叫他，当村妇再次看到光的时候，跑进来跟国王喊“王！光！王！光！”于是就成了灯王之墓。这是里面的专职导游讲的，为什么有导游？因为非穆斯林外国游客必须在专职导游领导下参观，并且不能进到建筑里面，只能在广场上看看..我和另一个法国小哥在灯王之墓的广场上溜达半天，互相唠叨说太可惜了进不去...我俩进门时候还有个大姐跟我们说她是美国来的穆斯林...估计是当地人很久很久以前移居美国的。
这处看似低调，但传奇的墓穴一直不为人所知，直到公元900年前后一位旅人至此，看到内部发出的光芒，进去一探究竟后发现这座用玻璃碎片堆砌的墓地，闪闪发光的正是那些令人眼花缭乱的玻璃碎片所折射出来的，于是，如钻石般闪耀的墓地被后人称为光明王之墓。
接近凌晨的光明王之墓，紫黑色的天空，美爆了。巧夺天工的纹理，与这天空搭配，显得格外雄伟。伊朗的大理石纹理，看似一样，仔细看又不一样。由心敬佩这些清真寺的人们。进去祈祷诵经都需要脱鞋。我是一个没有信仰的人，当我看到这么多虔诚的人跪在地上祈祷，仿佛那一瞬间我竟然有点相信宿命，或许这是对某些不幸的自我安慰吧。
这里埋葬的是第七任伊玛目（Imam）的两位儿子，同时也是第八任伊玛目的兄弟，阿赫迈德（Ahmad）和穆罕默德（Muhammad）。这座名为“Shah Cheragh”的陵墓意为“King of the Lights（光明王）”。从前，人们常常从远处看到这里有亮光，便决定一探究竟，却发现光线是从一座坟墓里发出的。人们挖开坟墓，发现一具穿着盔甲的尸体。
尸体的手上戴着一枚戒指，上面写道“The Pride belongs to God, Ahmad, son of Musa”（荣耀归于上帝，阿赫迈德，穆萨之子）。于是，便认定这是第七任伊玛目，穆萨.卡齐姆（Musa al-Kadhim）的儿子。最初的墓室建于12世纪，之后几经扩建。现在看到的建筑修葺于1958年。拱顶被重新以更轻的钢结构打造，大幅降低了拱顶的重量。而里面闪瞎眼的玻璃镜片马赛克装饰、灰雕的古兰经铭文、银板包裹的大门和其他繁复的装饰都出自这一时期。但现在，我们却只能通过照片和文字去脑补这些画面了。
特别漂亮奢华纸醉金迷的建筑装饰但不让外国人进，注意是“不让外国人进”，于是作为一个外国女游客，我的心里稍稍平衡了一些~ 于是我们在获得允许的情况在，倚在大殿外的大理石围栏边，用镜头探到建筑内部拍下那些全部是金色或银色的内墙。志愿者姑娘用温柔的嗓音给我们讲述着关于这座陵墓的历史和建制结构，最后解释说这里其实不能拍照，但考虑到外国游客可能一辈子也就来这一次，所以在志愿者的陪同下特许可以拍照，但若是想自己逛的话，就需要把相机存起来。
什叶派第七伊玛目卡迪姆(葬在巴格达)的两个儿子Ahmad和Mohammad葬在这里，内部庭院非常大，且建筑风格(主要是柱式)与常见的什叶派伊斯兰建筑有一定区别，而墓室大厅数不清的小镜片则让室内充满了光芒。入内必须注意着装，女生要戴上Chador（入口处可以领）。理论上讲非穆斯林不能进入圣墓大殿；但实际上管理并不严格，只要尊重宗教礼仪，外国游客还是可以入内的。我去的时候遇到穆斯林庆典，难得看到伊朗人载歌载舞，要知道在伊朗是禁止一切娱乐活动的。
光看外表光明王之墓所散发出来的光芒已经让人应接不暇了，光明王之墓是伊玛目十七个兄弟之中Sayyed Mir Ahmad的陵墓。进大门的地方需要过一道安检，女性和男性的通道分开，进来女性必须穿伊斯兰教的长袍，大门口就有发放长袍（准确的说是斗篷）的地方，免费的，用完了还回来就行了。圣陵里是明文规定禁止拍照的，导游也提醒过。在任何地方我都是很遵循一些场景不能拍照的规定，但是在伊朗当你看到这么奢华的光彩，闪瞎你眼睛的场景时，是很难忍住手下的快门的。
其实里面的氛围并没有大家想象的那么庄严，在这个华丽的圣陵里，除了祷告以外，也是当地人一处休闲的地方，很多人围在角落聊天，或是安静的看书，也有不少孩子玩闹。当你走过她们身边的时候，甚至会有人跟你打招呼，倒是比较放松，如果有时间的话，不妨学她们坐下来休息一下，也许会感受得更多。
不同的翻译有着不同的名字，光明王之墓似乎更适合这个气派的地方。我们是跟团游伊朗的，原本这个景点并不在我们行程当中，但因为行程调整，导游把我们带到了这里。其实这里有很多虔诚的伊斯兰教徒在祷告，太多旅游者前去可能不太好。来到之后，我们团都不停地感叹，说咱们导游这个行程改得好改得妙！跟伊朗一些清真寺一样，这里的门口非常不起眼，但是进去以后，内有乾坤，豁然开朗的感觉。尽管我们都带着头巾，女士们还是要再罩一件袍子。
里面有志愿者为我们讲解，男女分开，所以给我们配了两位讲解员。有些网友说这里不让拍照，其实并没有那么严格，有些祷告室的确不让拍，这些讲解员都会跟我们说清楚，有些地方是可以拍照的，不过最好不要对着人拍吧，最起码经过人家同意会比较好。毕竟他们在里面不是玩耍而且祷告。至于这里面的景色，看图吧，因为实在太好看我也不知道该怎么形容了有机会一定不能错过这个好地方！
灯王之墓，这里既是一处圣陵同时也是清真寺，是伊朗最重要的什叶派宗教圣地之一。什叶派第七伊玛目卡迪姆(葬在巴格达)的两个儿子Ahmad和Mohammad葬在这里，他们于公元900年左右在此被杀害，遗体就安葬在这个华丽的圣陵之中。最早的陵墓是12世纪修建的，现在大部分的建筑都建于恺加王朝晚期和伊斯兰共和国时期。只允许我们用一部相机拍照，相片还不让多照，本想拿手机偷拍几张，但身上的大长袍总是掉，要一只手抓着，又一直被她监视着，搞的我们兴致全无，索性不拍啦了。
而与我们同行的男士则可以随便走随意拍照。以蓝色为主调的瓷砖镶嵌的球形穹顶充分体现了波斯工匠高超的建筑艺术。进入圣陵大殿时是男左女右分开的，男女各一半，中间有屏障隔开，而圣陵放置于男女之间，使男女都可以瞻仰朝拜，这是男方一侧的圣陵（绿色玻璃内），整个大殿镶满了无数的镜瓦，显得晶莹锡透。
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